Неграфские развалины, или от заката до рассвета. Часть 1. Дмитровские руины, или закат в дворянском гнезде

В пятницу, как и планировали, мы направились в усадьбу Апраксиных, находящуюся на территории Дмитровского г.о. в селе Ольгóво (56.27187287972792, 37.3452601227468). Бесконечные пробки остались позади – и Яхрома нас встретила неизменно парящими над ней воздушными шарами. Пожалуй, это самый романтичный вид транспорта! Как и две сотни лет назад, люди поднимаются в небо (нет, не долететь из точки А в точку Б) для того, чтобы ощутить внутреннюю свободу, раздвинуть границы реальности, вспомнить, наконец, что человеку необходимо мечтать, и просто насладиться плавным течением времени и ветра, хоть ненадолго отрешиться от забот, оставшихся на земле, побыть наедине и любимыми или с самим собой .

Налюбовавшись воздухоплавателями, мы и не заметили, как оказались на месте. Южная въездная аллея приветствовала нас хорошо сохранившимися парными обелисками.

Мы оставили нашего Крокодила на стоянке (она бесплатная) и пошли к воротам, на которых увидели вот такую табличку:

Но нас таким не испугаешь! Мы двинулись вдоль забора по асфальтированной дорожке и вскоре нашли вход (и даже не один!), хотя, как потом выяснилось, могли войти и через главные ворота, и нам никто ничего не сказал бы (все дома заселены непонятного происхождения людьми, кругом сушится одежда, на лавочках сидят подозрительного вида мужчины – вряд ли я бы отважилась вечером одна гулять по такому месту). Итак, когда мы обогнули третий спальный корпус, нашему взору явились они – руины некогда прекраснейшего творения архитектора Франческо Кампорези (когда-то сама Екатерина Великая пригласила этого итальянского мастера для строительства Екатерининского дворца!).  Развалины главного усадебного дома буквально дышат историей, очень хотелось подобраться поближе, но сетка, а главное – крапива высотой в человеческий рост помешали.

И вот в лучах заходящего солнца моё нездоровое воображение рисует в пустых глазницах окон пушкинскую «Пиковую даму» (перечитайте перед посещением: может, ваше воображение тоже воспалится). Почему я вспомнила именно это произведение? История гласит, что жена сына основателя усадьбы – княжна Екатерина Владимировна (урожденная Голицына, московского губернатора Д.В. Голицына) – дочь известной в московском обществе «усатой княгини», фрейлины при  дворе аж четырёх императоров, Натальи Петровны Голицыной, неоднократно гостившей в Ольгово и ставшей прототипом героини знаменитой повести.

 На территории усадьбы многие постройки архитектурного ансамбля не пострадали во время революции, сохранившись практически в первоначальном виде, но, к сожалению, только внешне. Когда-то историки и искусствоведы называли Ольгово «бытовой повестью двух столетий», так как оно в течение пары веков было во владении одной семьи, которая бережно хранила и преумножала собрание живописи, скульптуры, богатую библиотеку и другие ценности. Жаль, что в 20-е годы прошлого столетия значительная часть этой богатейшей коллекции была разграблена; спасённые экспонаты хранятся в разных музеях Москвы и Подмосковья.

Так как время было позднее, в храм (1751 г. постройки), также находящийся на усадебной земле, мы не пошли.

Здесь работает конный клуб, и при желании вы можете полюбоваться красотами местного ландшафта верхом и по-настоящему почувствовать себя именитым гостем блестящего дворянского гнезда XVIII-XIX веков.

Мы же гуляли пешком, останавливаясь у каждого интересного местечка. Во внутреннем дворике увидели черешчатый дуб (уж не знаю, сколько ему лет), который охраняется специально обученными органами.

Не могли пройти мимо полуразрушенной башни западных въездных ворот.

И конечно, прогулялись вдоль каскада прудов с необычными названиями («Чёрный воробей», «Малиновый воробей» и «Белый воробей» – на пруд «Воробей» мы не попали из-за отсутствия времени). Чёрный и Малиновый воробьи представляют собой огромную затиненную зелёную лужу, в которой кое-как передвигаются утки, валяются коряги и пластиковый мусор.

В середине, между двумя прудами, возвышается Остров влюблённых, соединённый с землёй неуклюжим мостом. А на самом острове живут разве что тучи комаров и стоит покалеченная беседка. Наверное, когда-то, пару сотен лет назад, это было действительно одним из самых романтичных мест усадьбы: скорее всего и моста тогда не было, и парочки, желающие уединиться, приплывали сюда на лодочках. Но вот место для ярких фотографий более чем подходящее.

Прогулялись мы и до каменного грота с заброшенной кельей, что в глубине парка, на берегу Малинового канала (к сожалению, и грот, и канал в плачевном состоянии).

А в конце нашего променажа заглянули на Белый пруд, где располагаются гостиничные номера, сауна с бассейном, организована платная рыбалка, можно арендовать беседку или шатёр, мангал и др.

Да, ещё: на территории усадьбы снимались сцены из фильмов «Рай» Андрея Кончаловского и «Калашников» Константина Буслова.

Подробнее об усадьбе Ольгово можно узнать на сайте http://dmkray.ru/usadba-olgovo.html#statya-olgovo

Хозяйственные постройки усадьбы сдаются в аренду, и сейчас здесь находится перепелиная и рыбная фермы (продукцию можно приобрести тут же: всё очень вкусное, свежее, но, как и любое фермерское, недешёвое: мы купили ещё тёплые копчёные утиные грудки, сырные мешочки, квас и пирожки – объеденье).

По дороге мы заглянули в село Ивановское, чтобы увидеть вот эту церковь в честь иконы Божией Матери “Всех Скорбящих радость”, история которой уходит корнями в эпоху Смутного времени и тянется сквозь века. Храм начали восстанавливать в нулевые на средства прихожан.

Солнце скрылось за горизонт, и далее по плану стояла ночёвка с палаткой на берегу канала им. Москвы (дорогу я выбирала по карте, ткнув указующим перстом, ну… в смысле мышкой, в точку, где кончалась дорога из села Караваево – 56.612796187746845, 37.304624216345395). Но что-то пошло не так…

Продолжение истории